Remplacement des plaquettes de frein

Ce guide de mécanique vous est présenté par Louis-Moto.fr .

Remplacer essentiellement Plaquettes de frein, mais cela doit être fait très soigneusement. Par conséquent, vous devez lire attentivement ce manuel.

Remplacement des plaquettes de frein de moto

Les freins à disque, développés à l'origine pour les roues d'avion, sont entrés dans l'industrie japonaise de la moto à la fin des années 60. Le principe de ce type de frein est à la fois simple et efficace : sous l'action de la haute pression du système hydraulique, les deux plaquettes d'extrémité sont plaquées contre un disque métallique avec une surface durcie située entre elles.

Le principal avantage d'un frein à disque par rapport à un frein à tambour est qu'il offre une ventilation et un refroidissement améliorés du système, ainsi qu'une pression plus efficace des plaquettes sur le support. 

Les plaquettes, tout comme les disques de frein, sont sujettes à une usure par friction, qui dépend des aptitudes de conduite et de freinage du conducteur : il est donc important pour votre sécurité de faire l'objet d'un contrôle visuel régulier. Pour vérifier les plaquettes de frein, dans la plupart des cas, il vous suffit de retirer le couvercle de l'étrier de frein. Les plaquettes sont désormais visibles : la garniture de friction collée à l'embase présente souvent une rainure indiquant la limite d'usure. Typiquement, la limite pour l'épaisseur du tampon est de 2 mm. 

La note : Au fil du temps, une crête se forme sur le bord supérieur du disque, ce qui indique déjà une certaine usure du disque. Cependant, si vous utilisez un pied à coulisse pour calculer l'épaisseur du disque, ce pic peut fausser les résultats ! Comparez la valeur calculée avec la limite d'usure, qui est souvent indiquée sur la base du disque ou à laquelle vous pouvez vous référer dans votre manuel d'atelier. Remplacez le disque rapidement ; en effet, si l'épaisseur est inférieure à la limite d'usure, le freinage peut être moins efficace, entraînant une surchauffe du système et une détérioration irréversible de l'étrier de frein. Si vous constatez que le disque est fortement enfoui, il doit également être remplacé.

Vérifier le disque de frein avec une vis micrométrique.

Vérifiez également le dessous et le côté de la plaquette de frein : si l'usure est irrégulière (en biais), cela signifie que l'étrier n'est pas correctement fixé, ce qui peut endommager prématurément le disque de frein ! Avant un long trajet, nous vous recommandons de remplacer les plaquettes de frein, même si elles n'ont pas encore atteint la limite d'usure. Si vous avez des plaquettes de frein anciennes ou que vous avez été fortement sollicité, le matériau peut aussi être vitreux, ce qui réduira leur efficacité... auquel cas il faut les remplacer. Vous devez également vérifier régulièrement le disque de frein. Les disques de frein légers modernes sont soumis à des contraintes importantes lorsqu'ils sont serrés par un étrier à quatre ou six pistons. Utilisez une vis micrométrique pour calculer correctement l'épaisseur de disque restante.

5 péchés capitaux à éviter lors du remplacement des plaquettes de frein

• PAS pensez à vous laver les mains après avoir nettoyé l'étrier de frein.

• PAS lubrifier les pièces mobiles du frein avec de la graisse.

• PAS utilisez de la pâte de cuivre pour lubrifier les plaquettes de frein frittées.

• PAS répartir le liquide de frein sur les plaquettes neuves.

• PAS retirer les plaquettes avec un tournevis.

Remplacement des plaquettes de frein - commençons

01 - Si nécessaire, vidanger un peu de liquide de frein

Pour éviter que le liquide ne déborde et n'endommage la peinture lorsque vous poussez le piston de frein, fermez d'abord le réservoir et toutes les pièces peintes à côté du réservoir de liquide de frein. Le liquide de frein mange la peinture et en cas de danger, il doit être lavé immédiatement avec de l'eau (pas seulement essuyé). Positionnez la moto de manière à ce que le bidon de liquide soit horizontal et que le contenu ne s'écoule pas immédiatement après l'ouverture du couvercle.

Ouvrez maintenant le couvercle, retirez-le avec un chiffon, puis égouttez le liquide jusqu'à environ la moitié de la boîte. Vous pouvez utiliser un purgeur de freins Mityvac (la solution la plus professionnelle) ou un flacon pompe pour aspirer le liquide.

Si le liquide de frein a plus de deux ans, nous vous recommandons de le remplacer. Vous saurez que le liquide est trop vieux s'il est de couleur brunâtre. Voir la section Conseils mécaniques. Connaissance de base du liquide de frein! 

02 - Retirer l'étrier de frein

Desserrez le support d'étrier de frein sur la fourche et retirez l'étrier du disque pour accéder aux plaquettes de frein. 

03 - Retirer les goupilles de guidage

Le démontage proprement dit des plaquettes de frein est très simple. Dans notre exemple illustré, ils sont entraînés par deux goupilles de verrouillage et maintenus en place par un ressort. Pour les démonter, retirez les clips de sécurité des goupilles de verrouillage. Les goupilles verrouillées doivent être retirées à l'aide d'un poinçon.

Attention: il arrive souvent que le ressort saute brusquement de sa place et s'échappe dans le coin de l'atelier... Marquez toujours son emplacement pour pouvoir le remonter plus tard. Prenez une photo avec votre téléphone portable si nécessaire. Une fois les goupilles retirées, vous pouvez retirer les plaquettes de frein. 

La note : vérifier si des plaques anti-bruit sont installées entre la plaquette de frein et le piston : elles doivent être remontées dans la même position pour accomplir leur tâche. Ici aussi, il est utile de prendre une photo avec son téléphone.

04 - Nettoyer l'étrier de frein

Nettoyez et vérifiez soigneusement les étriers de frein. Tout d'abord, assurez-vous qu'ils sont secs à l'intérieur et que les pare-poussière (le cas échéant) sont correctement installés sur le piston de frein. Les marques d'humidité indiquent une étanchéité insuffisante du piston. Les écrans anti-poussière ne doivent pas être desserrés ou perforés pour empêcher l'humidité de pénétrer dans le piston. Le remplacement du cache-poussière (le cas échéant) se fait simplement de l'extérieur. Pour remplacer le joint torique, reportez-vous au manuel de réparation pour obtenir des conseils. Nettoyez maintenant l'étrier de frein avec une brosse en laiton ou en plastique et un nettoyant pour freins PROCYCLE comme indiqué. Évitez si possible de vaporiser du nettoyant directement sur le bouclier de frein. Ne brossez pas le pare-poussière ! 

Nettoyez à nouveau le disque de frein avec un chiffon propre et un nettoyant pour freins. 

05 - Repousser le piston de frein

Appliquer une petite quantité de pâte de cylindre de frein sur les pistons nettoyés. Repousser les pistons avec le poussoir de piston de frein. Vous avez maintenant de la place pour les nouveaux tampons plus épais.

La note : n'utilisez pas de tournevis ou d'outil similaire pour reculer les pistons. Ces outils peuvent déformer le piston, qui sera alors pincé légèrement en biais, provoquant un frottement de votre frein. Tout en repoussant le piston, vérifiez également le niveau de liquide de frein dans le réservoir, qui augmente au fur et à mesure que le piston est repoussé. 

06 - Montage des plaquettes de frein

Pour éviter que les plaquettes de frein neuves ne grincent après assemblage, appliquez une fine couche de pâte de cuivre (par exemple PROCYCLE) sur les surfaces métalliques arrière et, le cas échéant, sur les bords et les goupilles de verrouillage nettoyées. Assiettes bio. Dans le cas de plaquettes de frein frittées, qui peuvent devenir chaudes, et de véhicules avec ABS où la pâte de cuivre conductrice ne doit pas être utilisée, utilisez de la pâte céramique. Ne jamais mettre de pâte sur les gaufres ! 

Une autre solution encore plus efficace et plus propre que la pâte de cuivre ou de céramique est le film anti-grincement de TRW, qui peut être appliqué à l'arrière d'une plaquette de frein. Il convient aux systèmes de freinage ABS et non ABS, ainsi qu'aux plaquettes frittées et organiques, tant qu'il y a suffisamment d'espace dans l'étrier de frein pour accueillir un film d'environ 0,6 mm d'épaisseur.  

07 - Insérez de nouveaux blocs dans la pince

Placez maintenant les nouvelles plaquettes dans l'étrier avec les surfaces intérieures face à face. Installez les plaques anti-bruit dans la bonne position. Insérez la goupille de verrouillage et placez le ressort. Comprimez le ressort et installez la deuxième goupille de verrouillage. Utilisez de nouveaux clips de sécurité. Vérifiez à nouveau votre travail avant de passer au montage final.

08 - Serrer

Pour placer l'étrier de frein sur le disque, vous devez étendre les plaquettes au maximum pour libérer de l'espace. Placez maintenant l'étrier sur le disque à la fourche. Si vous ne pouvez pas encore le faire, le piston de frein peut s'être déplacé de sa position d'origine. Dans ce cas, vous devrez le repousser. Si possible, utilisez un suiveur de piston pour cela. Lorsque l'étrier de frein est dans la bonne position, serrez-le au couple prescrit.

09 - Entretien des freins à disque unique

Si votre moto est équipée d'un frein à disque unique, vous pouvez maintenant remplir le réservoir de liquide de frein jusqu'au max. et fermez le couvercle. Si vous avez un frein à double disque, vous devez d'abord vous occuper du deuxième étrier de frein. Avant d'effectuer un essai routier, placez le piston de frein en position de travail en « faisant pivoter » plusieurs fois le levier de frein. Cette étape est très importante, sinon vos premières tentatives de freinage échoueront ! Pendant les 200 premiers kilomètres, évitez les freinages brusques et prolongés et les frottements des freins afin que les plaquettes puissent appuyer contre les disques de frein sans transition vitreuse. 

Avertissement: Vérifiez si les disques sont chauds, si les plaquettes de frein grincent ou s'il y a d'autres défauts pouvant provenir d'un piston grippé. Dans ce cas, remettez le piston dans sa position d'origine, en évitant la déformation, comme décrit ci-dessus. Dans la plupart des cas, le problème est résolu.