Comment remplacer les plaquettes de frein sur une moto ?

Explications et conseils pratiques pour entretenir votre moto

Tutoriel pratique sur l'auto-dépose et le remplacement des plaquettes de frein

Que vous soyez un gros rouleau ou pas, un gros frein ou pas, il y a forcément un moment où le remplacement des plaquettes de frein devient nécessaire. L'usure dépend vraiment du vélo, du mode de conduite et de nombreux paramètres. Par conséquent, il n'y a pas de fréquence d'exécution standard. La meilleure solution est de contrôler régulièrement l'état d'usure des plaquettes et de changer les plaquettes sans hésiter afin d'éviter d'attaquer le(s) disque(s) de frein et surtout de maintenir voire d'améliorer les performances de freinage prescrites.

Vérifier régulièrement l'état des plaquettes

Les contrôles sont très simples. Si les colliers ont un couvercle, celui-ci doit être retiré au préalable pour accéder aux joints. Le principe est le même que pour les pneus. Il y a une rainure à la hauteur des chaussures. Lorsque cette rainure n'est plus visible, les joints doivent être remplacés.

En fin de compte, pas de panique ! L'opération est relativement simple. Passons au tuto pratique !

Gauche, modèle usé, droite, remplacement

Vérifiez et achetez les bons joints

Avant de commencer cet atelier, vérifiez quelles plaquettes vous devez changer afin d'acheter les bonnes plaquettes de frein. Tous les conseils pour les différents types de plaquettes de frein sont ici, les plus chères ne sont pas forcément les meilleures, ni même ce que vous avez entendu.

Avez-vous trouvé le bon lien pour les plaquettes de frein? Il est temps de le monter !

Les plaquettes de frein sont achetées

Démonter les plaquettes de frein actuelles

Il va falloir démanteler ceux qui sont en place. Gardez-les à portée de main après les avoir retirés, ils peuvent toujours être utilisés, y compris en rétractant complètement les pistons dans le corps à l'aide de quelques pinces. N'oubliez pas de protéger le corps de l'étrier et de pousser tout droit : le piston qui va en biais est assuré de fuir. Ensuite, nous devons remplacer les pinces, et ici c'est une toute autre histoire. Beaucoup plus longtemps.

Au fait, rappelez-vous que l'usure des plaquettes a fait baisser le niveau de liquide de frein dans sa banque. Si vous avez récemment dépassé les niveaux de liquide, il se peut que vous ne puissiez pas les pousser au maximum... Vous savez ce qu'il faut faire : jeter un petit coup d'œil.

Installer ou démonter l'étrier, à vous de choisir en fonction de vos capacités.

Autre point : soit vous travaillez sans démonter l'étrier sur le pied de fourche, soit, pour plus de liberté de mouvement et de visibilité, vous le retirez. Nous vous invitons à procéder à l'étrier débranché, cela vous permettra de mieux reculer les pistons si besoin. Cela peut se faire par l'arrière s'il y a une difficulté importante à remettre en place les plaquettes neuves (la sellerie est trop épaisse ou le piston est grippé / trop élargi). Pour démonter l'étrier de frein, il suffit de dévisser les deux boulons qui le maintiennent à la fourche.

Le démontage de l'étrier de frein facilite

Il existe de nombreuses formes d'étriers, mais la base est similaire. De manière générale, les entretoises sont maintenues en place par une ou deux tiges qui servent d'axe de guidage pour une glisse optimale. Une pièce qui peut être nettoyée ou remplacée selon l'état d'usure (rainures). Comptez entre 2€ et 10€ selon le modèle.

Ces tiges sont également appelées épingles. Ils appliquent des entretoises sur le support motorisé et limitent au maximum leur écart (claque). Ces plaques servent de ressorts. Ils ont du sens, ils remarquent le bien, les trompeurs sont parfois difficiles à trouver.

Goupilles de frein

En général, n'ayez pas peur que de petites pièces s'envolent. C'est tout. Mais parfois, l'accès aux contacts de tige peut être limité. Ils sont soit vissés, soit encastrés et maintenus en place... avec une goupille. Nous avons déjà vu comment la première cache protège leur emplacement. Une fois retirés, ce qui est parfois délicat... il suffit de les dévisser ou de retirer la goupille en place (une autre, mais classique cette fois). Il est recommandé d'utiliser un bec verseur ou un tournevis fin pour le retirer.

Toutes les pièces de l'étrier de frein

Les plaquettes ont également un sens. Parfois, ils diffèrent à l'intérieur et à l'extérieur. Assurez-vous de tout obtenir dans la brochure. Petite maille métallique et garniture entre les deux.

Reconstruire un treillis métallique

Cela sert de bouclier phonique et thermique. C'est aussi l'épaisseur, qui est parfois maudite lorsque les entretoises sont très épaisses... Attendez de voir si le bobinage se passe bien et s'il y a assez de distance pour parcourir le disque.

Nettoyer les détails

• Nettoyez l'intérieur de l'étrier avec un nettoyant pour freins ou une brosse à dents et de l'eau savonneuse.

Nettoyer l'intérieur de la pince avec un nettoyant

• Vérifier l'état des pistons. Ils ne doivent pas être trop sales ou corrodés.
• Vérifiez l'état des connexions (pas de fuite ou de déformation grossière) si vous les voyez clairement.
• Repousser complètement les pistons à l'aide d'anciens joints simplement remis à leur ancienne place (si possible)

Insérer de nouveaux joints

• Placer de nouvelles cales surélevées
• Remettez les goupilles et la plaque "ressort"
• Répartir les entretoises sur les bords des étriers autant que possible pour passer à travers le disque. Attention à arriver parallèle au disque pour ne pas risquer d'amorcer la finition lors du remplacement de l'étrier.
• Refixer les étriers en serrant au couple

Assembler les étriers de frein

Tout est en place !

Liquide de frein

• Vérifier le niveau de liquide de frein dans sa banque
• Pomper le feu stop plusieurs fois pour rétablir la pression et l'ordre

Pomper la commande de freinage plusieurs fois

Soyez prudent lorsque vous roulez pour la première fois après avoir changé de plaquettes : un rodage est nécessaire. S'ils sont déjà efficaces la plupart du temps, il ne faut pas les surchauffer. Il est également possible que la résistance et l'adhérence des cales sur le disque ne soient pas les mêmes que celles que vous aviez auparavant. Attention donc, mais si tout s'est bien passé, rassurez-vous, ça ralentit !

Outillage : nettoyeur de freins, jeu de tournevis et embouts, plusieurs clips.