Comment vérifier les freins dans une voiture
Teneur
- Augmentation de la course libre de la pédale de frein.
Normalement, avec le moteur éteint, il devrait être de 3 à 5 mm. - La pédale tombe ou saute.
Il peut y avoir de l'air dans le système hydraulique qui doit être éliminé. Vous devez également vérifier l'intégrité des durites et le niveau du liquide de frein. - La pédale est trop dure.
La cause la plus probable est un amplificateur de vide défectueux ou un tuyau endommagé le reliant au collecteur d'admission du moteur. Il est également possible que la valve du surpresseur soit bloquée. - La voiture tire sur le côté au freinage.
Il peut s'agir de dommages, d'une usure inégale ou de plaquettes de frein huileuses. D'autres causes possibles sont une fuite de liquide de frein dans le cylindre de travail, une contamination ou une usure de l'étrier. - Frapper dans les freins.
Les cognements peuvent causer des problèmes au niveau de la suspension, de la direction ou d'autres composants. Si nous parlons du système de freinage, cela se produit souvent en raison de la déformation du disque de frein ou de la corrosion de sa surface de travail. Des cognements peuvent également se produire en raison du jeu de l'étrier causé par l'usure des sièges de guidage. De plus, le piston dans le cylindre peut se coincer. - Crissement ou crissement lors du freinage.
En règle générale, cela indique une usure ou une forte contamination des plaquettes de frein. Des dommages à la surface du disque de frein sont également possibles.
Ce à quoi des freins défectueux peuvent conduire est clair même pour l'automobiliste le moins expérimenté. Il est préférable d'identifier et d'éliminer les problèmes à l'avance, plutôt que d'attendre qu'ils entraînent de graves conséquences. Ne pas manquer le moment permettra une prévention régulière du système de freinage. Certains signes directement pendant le fonctionnement aideront également à comprendre que quelque chose ne va pas avec les freins.
Ce qui devrait alerter
Diagnostiquer vous-même
Les problèmes avec le système de freinage ne se manifestent pas toujours assez clairement. Pour éviter que les freins ne tombent en panne au moment le plus inopportun, il est important d'inspecter régulièrement le système et de résoudre les problèmes identifiés.
Liquide de frein.
Assurez-vous que le niveau de liquide de frein dans le réservoir se situe entre les repères Min et Max. Le liquide ne doit pas avoir d'odeur de brûlé.
Système ABS.
Si la machine est équipée d'un système de freinage antiblocage, vérifier son fonctionnement. Au démarrage du moteur, le témoin ABS doit s'allumer puis s'éteindre rapidement. Cela signifie que le système ABS a été testé et fonctionne. Si le témoin reste allumé ou au contraire ne s'allume pas, le système antiblocage peut être défaillant.
Vérification de l'étanchéité du système.
Faire plusieurs appuis consécutifs sur la pédale de frein. Elle ne devrait pas échouer. Si tout est en ordre avec étanchéité, alors à chaque pression, la pédale deviendra plus serrée.
Amplificateur à vide.
Démarrez le moteur et laissez-le tourner pendant cinq minutes au ralenti. Coupez ensuite le moteur et appuyez à fond sur la pédale de frein. Relâchez et pressez à nouveau. Si le booster de vide est en ordre, il n'y aura aucune différence entre les pressages. Si la course de la pédale diminue, cela signifie que lorsque vous appuyez à nouveau dessus, le vide ne s'est pas formé. En cas de doute, un autre test peut être effectué.
Moteur éteint, appuyez successivement 5 à 7 fois sur la pédale, puis serrez-la jusqu'à la butée et démarrez le moteur. Pendant le fonctionnement normal de l'amplificateur, un vide se produira dans celui-ci et, par conséquent, la pédale s'affaissera un peu plus. Si la pédale reste en place, il est fort probable que le surpresseur à vide ne soit pas en ordre.
Un amplificateur défectueux doit être remplacé. Cependant, le plus souvent, des dommages se produisent dans le tuyau reliant l'amplificateur et le collecteur d'admission. Un dysfonctionnement peut être accompagné d'un sifflement caractéristique.
Tuyaux et cylindres de travail.
Pour leur inspection, il est préférable d'utiliser un ascenseur ou un trou d'observation. Les flexibles doivent être secs et non endommagés. Vérifiez la présence de rouille sur les tubes métalliques et le corps du cylindre. S'il y a des signes de fuite de liquide des raccords, il est nécessaire de serrer les colliers et les écrous.
Plaquettes et disques.
La nécessité de remplacer les plaquettes de frein sera indiquée par le cliquetis spécifique d'une plaque métallique spéciale, située sous la garniture de friction. Lorsque la couche de friction est usée de sorte que la plaque est exposée, le métal frotte contre le disque lors du freinage, produisant un son caractéristique. Cependant, il faut garder à l'esprit que tous les pads ne sont pas équipés d'une telle plaque.
Une course accrue de la pédale de frein et une distance de freinage plus longue peuvent indiquer une usure des plaquettes. Les battements et les vibrations lors du freinage indiquent une possible distorsion du disque.
Parfois lors de gros freinages, les plaquettes peuvent coller au disque à cause d'une forte surchauffe. Lorsque vous appuyez sur la pédale de frein et qu'elle ne veut pas revenir en arrière, c'est un tel cas. Si la plaquette est collée, vous devrez vous arrêter, attendre que la roue surchauffée refroidisse et la retirer, puis essayez d'éloigner la plaquette du disque avec un tournevis.
En hiver, les plaquettes peuvent geler sur le disque. Cela se produit généralement en raison d'un trop petit écart entre eux. La condensation ou l'eau d'une flaque pénètre dans l'espace. Lorsque la roue refroidit, de la glace se forme.
Si le gel n'est pas fort, il est possible que vous puissiez arracher les plaquettes du disque, en commençant en douceur. N'en faites pas trop, sinon vous pourriez endommager les freins. Pour résoudre le problème, vous pouvez réchauffer les disques avec de l'eau chaude (mais pas de l'eau bouillante !) ou un sèche-cheveux. En dernier recours, vous pouvez essayer de les souffler avec de l'air chaud du tuyau d'échappement à l'aide d'un tuyau en caoutchouc.
Si le gel se produit fréquemment, il vaut la peine d'ajuster le jeu entre la plaquette et le disque.
S'il n'y a pas lieu d'effectuer une inspection urgente, il est alors pratique de combiner la vérification de l'état des disques et des plaquettes de frein avec le remplacement des roues.
Si le disque est surchauffé, sa surface aura une teinte bleue. La surchauffe provoque souvent le gauchissement du disque, assurez-vous donc de vérifier sa forme.
La surface du disque doit être exempte de rouille, d'entailles et de zones d'usure irrégulière. En présence de dommages importants, de fissures ou de déformations importantes, le disque doit être remplacé. Avec une usure modérée, vous pouvez essayer de corriger la situation en tournant.
Assurez-vous que le disque de frein est suffisamment épais. Il peut être mesuré avec un pied à coulisse et vérifier les lectures avec les marques sur le disque. Souvent, le disque comporte des marques indiquant qu'il peut être effacé. Un disque usé à ces marques doit être remplacé. Le rainurage dans cette situation ne peut pas être une solution au problème.
Frein à main.
Un frein à main en bon état doit maintenir la voiture sur une pente de 23 % (cela correspond à une pente de 13 degrés). Lorsque vous mettez la voiture sur le frein à main, vous devriez entendre 3-4 clics. Si le frein à main ne tient pas, dans la plupart des cas, il suffit de le serrer avec l'écrou de réglage. Si le câble est cassé ou étiré, il doit être remplacé. Il est possible que les plaquettes de frein arrière doivent être remplacées.
Utilisation du poste de diagnostic.
Un contrôle plus précis du système de freinage peut être effectué à l'aide d'un support de diagnostic. Cette fonctionnalité est disponible dans de nombreuses voitures modernes. L'appareil de diagnostic se connecte à l'ordinateur de bord et, après vérification, fournit des informations sur les problèmes existants.
