Comment trouver une fuite dans une voiture

De nombreux automobilistes connaissent la situation suivante : vous vous approchez de votre « cheval de fer » le matin, tournez la clé de contact, mais le démarreur ne tourne pas, le moteur ne démarre pas ou démarre, mais avec beaucoup de difficulté. Dans un cas avancé, même les serrures électromécaniques ne fonctionnent pas, il faut l'ouvrir manuellement, puisque l'alarme est éteinte... Mais après tout, hier soir tout était en ordre ! Cela est dû à la décharge de la batterie, qui est causée par une fuite de courant importante dans les équipements électriques. Comment vérifier la fuite de courant sur une voiture avec un multimètre, à quelles valeurs il vaut la peine de sonner l'alarme et ce qui peut être fait - nous en parlerons dans l'article.

Teneur

• 1 Causes et conséquences
• 2 Comment vérifier le courant de fuite dans une voiture
• 3 Comment trouver le courant de fuite

Causes et conséquences

Vous devez d'abord comprendre ce qu'est une batterie de voiture. Comme toute autre batterie, il s'agit d'une source de courant chimique qui a une capacité électrique, dont la valeur est généralement imprimée sur l'étiquette de la batterie. Elle est mesurée en ampères-heures (Ah).

La capacité de la batterie est mesurée en ampères-heures et indique la quantité de courant que la batterie de la voiture déchargera.

En fait, la capacité détermine la quantité d'énergie électrique qu'une batterie complètement chargée peut fournir. Le courant de fuite est le courant tiré de la batterie. Disons que nous avons un grave court-circuit dans le câblage de l'auto et que le courant de fuite est de 1 A. Ensuite, la batterie de 77 Ah donnée en exemple sera déchargée en 77 heures. Pendant l'utilisation, la durée de vie de la batterie et sa capacité effective diminuent, de sorte que le démarreur peut ne pas avoir assez de courant de démarrage même lorsque la batterie est à moitié déchargée (jusqu'à 75 % par temps froid). Avec une telle fuite, on peut supposer que dans une journée il deviendra quasiment impossible de démarrer une voiture avec une clé.

Le principal problème est la décharge profonde de la batterie. Lors de la réception de l'énergie d'une batterie, l'acide sulfurique, qui fait partie de l'électrolyte, est progressivement converti en sels de plomb. Jusqu'à un certain point, ce processus est réversible, car cela se produit lorsque la batterie est chargée. Mais si la tension dans les cellules tombe en dessous d'un certain niveau, l'électrolyte forme des composés insolubles qui se déposent sur les plaques sous forme de cristaux. Ces cristaux ne se rétabliront jamais, mais réduiront la surface de travail des plaques, entraînant une augmentation de la résistance interne de la batterie, et donc une diminution de sa capacité. En fin de compte, vous devez acheter une nouvelle batterie. Une décharge dangereuse est considérée comme une tension inférieure à 10,5 V aux bornes de la batterie. Si vous avez ramené la batterie de votre voiture à la maison pour la recharger et que vous avez constaté une baisse de tension, il est temps de tirer la sonnette d'alarme et de traiter la fuite de toute urgence !

De plus, les fuites causées par des courts-circuits ou l'isolation des fils fondus à des courants suffisamment élevés peuvent non seulement endommager la batterie, mais également provoquer un incendie. En effet, une nouvelle batterie de voiture est capable de délivrer des centaines d'ampères pendant une courte période, ce qui, selon les lois de la physique, peut entraîner la fonte et l'inflammation en quelques minutes. Les vieilles batteries peuvent déborder ou exploser sous un stress constant. Pire encore, tout cela peut arriver complètement par accident à tout moment, par exemple la nuit dans un parking.

Le système électrique d'une voiture est un complexe de systèmes électroniques complexes interconnectés

Après avoir examiné toutes les conséquences désagréables du courant de fuite, il convient de comprendre ses causes. Auparavant, à l'époque des voitures à carburateur avec un minimum d'électronique, son absence totale était considérée comme un courant de fuite normal. Dans ces voitures, il n'y avait tout simplement rien pour tirer du courant de la batterie lorsque le contact était coupé. Aujourd'hui, tout a changé : n'importe quelle voiture est simplement bourrée de divers appareils électroniques. Ceux-ci peuvent être à la fois des périphériques standard et installés ultérieurement par le pilote. Et bien que toute l'électronique moderne supporte des modes spéciaux "sommeil" ou modes veille à très faible consommation d'énergie, une certaine quantité de courant est consommée par les circuits de veille, sous le sympathique cortège des écologistes aux slogans d'économie d'énergie. Par conséquent, de petits courants de fuite (jusqu'à 70 mA) sont normaux.

Parmi les équipements d'usine de la voiture, les appareils suivants consomment normalement en permanence une certaine quantité d'énergie :

• Diodes dans le redresseur du générateur (20-45 mA);
• Magnétophone radio (jusqu'à 5 mA);
• Alarme (10-50mA);
• Divers dispositifs de commutation basés sur des relais ou des semi-conducteurs, ordinateur de bord du moteur (jusqu'à 10 mA).

Entre parenthèses figurent les valeurs de courant maximales autorisées pour les équipements utilisables. Des composants défectueux peuvent augmenter considérablement leur consommation. Nous parlerons de l'identification et de l'élimination de tels composants dans la dernière partie, mais pour l'instant nous donnerons une liste de périphériques supplémentaires installés par les pilotes, qui peuvent souvent ajouter encore une bonne centaine de milliampères à la fuite :

• Radio non standard ;
• Amplificateurs supplémentaires et subwoofers actifs ;
• Antivol ou seconde alarme ;
• DVR ou détecteur de radar ;
• navigateur GPS;
• Tout équipement alimenté par USB connecté à l'allume-cigare.

Comment vérifier le courant de fuite dans une voiture

La vérification de la fuite de courant totale le long de la ligne 12 V de la voiture est très simple: vous devez allumer le multimètre en mode ampèremètre dans l'espace entre la batterie et le reste du réseau de la voiture. Dans le même temps, le moteur doit être éteint et aucune manipulation avec le contact ne peut être effectuée. Les énormes courants de démarrage du démarreur entraîneront certainement des dommages au multimètre et des brûlures.

C'est important! Avant de commencer à travailler avec le multimètre, il est recommandé de lire l'article de formation sur le travail avec l'appareil.

Considérons le processus plus en détail:

• Coupez le contact et tous les consommateurs supplémentaires.
• Nous arrivons à la batterie et, à l'aide d'une clé appropriée, dévissez la borne négative de celle-ci.
• Réglez le multimètre sur le mode ampèremètre CC. Nous fixons la limite de mesure maximale. Sur la plupart des compteurs typiques, il s'agit de 10 ou 20 A. Nous connectons les sondes aux prises correctement marquées. Veuillez noter qu'en mode ampèremètre, la résistance du "testeur" est nulle, donc si vous touchez habituellement deux bornes de batterie avec les sondes, vous obtiendrez un court-circuit.

Pour mesurer le courant de fuite, vous devez allumer le multimètre en mode de mesure DC

C'est important! N'utilisez pas le connecteur étiqueté "FUSED". Cette entrée multimètre est protégée par un fusible, typiquement 200 ou 500 mA. Le courant de fuite nous est inconnu à l'avance et peut être beaucoup plus important, ce qui entraînera la défaillance du fusible. L'inscription "UNFUSED" indique l'absence de fusible sur cette ligne.

• Maintenant, nous connectons les sondes dans l'espace : le noir au moins de la batterie, le rouge à la "masse". Pour certains compteurs plus anciens, la polarité peut être importante, mais sur un compteur numérique, cela n'a pas d'importance.

Il est plus sûr de prendre des mesures en déconnectant la borne négative, mais l'utilisation de "plus" est également acceptable.

• Nous regardons les lectures de l'appareil. Sur l'image ci-dessus, on peut observer le résultat de 70 mA, ce qui est tout à fait dans la norme. Mais ici, cela vaut déjà la peine d'être considéré, 230 mA, c'est beaucoup.

Si tous les équipements électroniques sont vraiment éteints, une valeur de courant de 230 mA indique de graves problèmes.

Une subtilité importante: après avoir fermé le circuit de bord avec un multimètre, dans les premières minutes, le courant de fuite peut être très important. Cela s'explique par le fait que les appareils hors tension viennent d'être alimentés et ne sont pas encore entrés en mode d'économie d'énergie. Tenez fermement les sondes sur les contacts et attendez jusqu'à cinq minutes (vous pouvez utiliser les sondes avec des pinces crocodiles pour assurer une connexion fiable pendant une si longue période). Très probablement, le courant baissera progressivement. S'il reste des valeurs élevées, il y a certainement un problème électrique.

Les valeurs normales des courants de fuite varient selon les véhicules. Il s'agit approximativement de 20 à 70 mA, mais pour les voitures anciennes, elles peuvent être beaucoup plus élevées, ainsi que pour les voitures domestiques. Les voitures étrangères modernes peuvent généralement consommer quelques milliampères sur le parking. Votre meilleur pari est d'utiliser Internet et de découvrir quelles valeurs sont acceptables pour votre modèle.

Comment trouver le courant de fuite

Si les mesures se sont avérées décevantes, vous devrez rechercher le "coupable" de la forte consommation d'énergie. Considérons d'abord les dysfonctionnements des composants standards, qui peuvent conduire à des courants de fuite élevés.

• Les diodes du redresseur de l'alternateur ne doivent pas faire passer le courant dans le sens inverse, mais ce n'est qu'en théorie. En pratique, ils ont un faible courant inverse, de l'ordre de 5-10 mA. Puisqu'il y a quatre diodes dans le pont redresseur, à partir de là, nous obtenons jusqu'à 40 mA. Cependant, avec le temps, les semi-conducteurs ont tendance à se dégrader, l'isolation entre les couches devient plus mince et le courant inverse peut augmenter jusqu'à 100-200 mA. Dans ce cas, seul le remplacement du redresseur aidera.
• La radio a un mode spécial dans lequel elle ne consomme pratiquement pas d'énergie. Cependant, pour qu'il entre dans ce mode et ne décharge pas la batterie dans le parking, il doit être correctement connecté. Pour cela, l'entrée de signal ACC est utilisée, qui doit être connectée à la sortie correspondante du contacteur d'allumage. Le niveau +12 V n'apparaît sur cette sortie que lorsque la clé est insérée dans la serrure et légèrement tournée (position ACC - "accessoires"). S'il y a un signal ACC, la radio est en mode veille et peut consommer beaucoup de courant (jusqu'à 200 mA) lorsqu'elle est éteinte. Lorsque le conducteur retire la clé de la voiture, le signal ACC disparaît et la radio passe en mode veille. Si la ligne ACC de la radio n'est pas connectée ou court-circuitée à l'alimentation +12 V, l'appareil est toujours en mode veille et consomme beaucoup d'énergie.
• Les alarmes et les dispositifs d'immobilisation commencent à trop consommer en raison de capteurs défectueux, par exemple des interrupteurs de porte bloqués. Parfois, "l'appétit grandit" en raison d'une défaillance du logiciel (firmware) de l'appareil. Par exemple, le contrôleur commence à appliquer constamment une tension à la bobine de relais. Cela dépend de l'appareil spécifique, mais un arrêt complet et une réinitialisation de l'appareil, ou un clignotement, peuvent aider.
• Divers éléments de commutation tels que des relais ou des transistors peuvent également créer une consommation accrue. Dans un relais, il peut s'agir de contacts "collants" à cause de la saleté et du temps. Les transistors ont un courant inverse négligeable, mais lorsqu'un semi-conducteur tombe en panne, sa résistance devient nulle.

Dans 90% des cas, le problème ne réside pas dans l'équipement standard de la voiture, mais dans des appareils non standard connectés par le conducteur lui-même :

• Le magnétophone radio «non natif» est soumis à la même règle de connexion de la ligne ACC que pour la ligne standard. Les radios bon marché de faible qualité peuvent ignorer complètement cette ligne et rester en mode normal, consommant beaucoup d'énergie.
• Lors de la connexion d'amplificateurs, il est également nécessaire de suivre le schéma de connexion correct, car ils disposent également d'une ligne de signal de commande d'économie d'énergie et d'énergie, qui est généralement contrôlée par la radio.
• Ils viennent de changer ou d'ajouter un système de sécurité, et le lendemain matin la batterie s'est déchargée « à zéro » ? Le problème est certainement là-dedans.
• Dans certains véhicules, la prise allume-cigare ne s'éteint pas même lorsque le contact est coupé. Et si des appareils sont alimentés par celui-ci (par exemple, le même DVR), ils continuent à donner une charge notable sur la batterie. Ne sous-estimez pas le "petit boitier appareil photo", certains d'entre eux ont une consommation de 1A ou plus.

Il y a vraiment beaucoup d'appareils dans une voiture moderne, mais il existe un moyen efficace de rechercher un « ennemi ». Elle consiste à utiliser une boîte de jonction avec des fusibles, qui se trouve dans chaque voiture. Le bus +12 V de la batterie y parvient et le câblage vers toutes sortes de consommateurs en diverge. Le processus est le suivant :

• Nous laissons le multimètre dans la même position connectée que lors de la mesure du courant de fuite.
• Trouvez l'emplacement de la boîte à fusibles.

Les boîtes à fusibles sont le plus souvent situées dans le compartiment moteur et dans l'habitacle sous le tableau de bord

• Maintenant, un par un, nous retirons chacun des fusibles, en suivant les lectures du multimètre. Si les lectures n'ont pas changé, remettez-la au même endroit et passez à la suivante. Une baisse notable des lectures de l'appareil indique que c'est sur cette ligne que se trouve le consommateur problématique.
• L'affaire reste petite: selon le circuit électrique de la voiture à partir de la documentation, on trouve de quoi tel ou tel fusible est responsable, et d'où part le câblage. Au même endroit, nous trouvons les périphériques finaux dans lesquels se trouvait le problème.

Vous avez traversé tous les fusibles, mais le courant n'a pas bougé ? Ensuite, il vaut la peine de rechercher un problème dans les circuits d'alimentation de la voiture, auxquels le démarreur, le générateur et le système d'allumage du moteur sont connectés. Le point de leur connexion dépend de la voiture. Sur certains modèles, ils sont situés juste à côté de la batterie, ce qui est certainement pratique. Il ne reste plus qu'à commencer à les éteindre un par un et n'oubliez pas de surveiller les lectures de l'ampèremètre.

Il est recommandé de vérifier les circuits électriques en dernier recours.

Une autre option est possible : ils ont trouvé une ligne problématique, mais tout est en ordre avec les consommateurs connectés. Comprendre le câblage lui-même le long de cette ligne. Les situations les plus courantes sont les suivantes : l'isolation des fils a fondu à cause de la chaleur ou de l'échauffement du moteur, il y a contact avec la carrosserie de la voiture (qui est la "masse", c'est-à-dire moins l'alimentation électrique), de la saleté ou de l'eau a pénétré dans les éléments de liaison. Vous devez localiser cet endroit et résoudre le problème, par exemple en remplaçant les fils ou en nettoyant et séchant les blocs affectés par la pollution.

Le problème des fuites de courant dans une voiture ne peut être ignoré. Tout équipement électrique présente toujours un risque d'incendie, en particulier dans une voiture, car il y a des substances combustibles juste à côté. En fermant les yeux sur une consommation accrue, vous devrez au moins dépenser de l'argent pour une nouvelle batterie, et le pire qui puisse arriver est un incendie ou même une explosion dans la voiture.

Si l'article vous a semblé incompréhensible, ou si vous n'avez pas les qualifications suffisantes pour travailler avec des équipements électriques, il est préférable de confier le travail à des professionnels de la station-service.