Assemblage du frein Beringer

En tant que référence en matière de freinage, Beringer a longtemps combiné performances et qualité de fabrication. Suite au rachat de l'entreprise par le groupe automobile Saint Jean Industries, Beringer a développé une nouvelle gamme de produits plus abordables appelée Cobapress, qui utilise néanmoins les technologies du célèbre Aerotec. Sortie en 2011, la ligne est actuellement en test en usine. Présentation de la moto... Mais avant de passer à un rapport dynamique, la première étape consiste à effectuer quelques modifications.

L'artisanat est confié à Raspo, le formateur de renom, devenu aujourd'hui le Centre Technique Beringer sur l'Ile-de-France. Le lien qui nous donne toutes les astuces pour freiner fort sur son vélo.

Étape 1 : décharger l'avant de la moto

La plupart des garages sont équipés d'une flèche et d'un élévateur pour soulever l'avant de la moto. Mais il n'est pas toujours facile d'avoir un tel équipement chez soi. Dans ce cas, un cric de voiture et un morceau de bois doivent être sélectionnés pour élever l'avant de la moto au niveau du moteur. L'opération est facilitée par la présence d'un poste central.

Étape 2 : démonter l'étrier et la roue avant

On commence alors par démonter l'étrier de frein qu'il faut remplacer. Après dépôt, les plaquettes sont retirées sans étiquetage au cas où elles devraient être réutilisées. Pensez à nettoyer l'étrier avec un nettoyant frein, surtout un produit sec. Lorsqu'il s'agit de démonter la roue avant, il est très important de noter la position des entretoises sur l'axe de roue. Cela empêchera la roue de se décentrer pendant le montage et, par conséquent, un dysfonctionnement du système de freinage.

Étape 3. Démontage du disque

D'un point de vue technique, le disque de frein est fixé avec des vis à six pans creux, communément appelées BTR. Le disque de frein est souvent bouché, il faut souvent le pousser légèrement avec un coup de marteau mesuré. Il en est de même lors de l'insertion de la clé sur les vis. Lorsque le passage de roue est à plat, la clé est enfoncée à fond avec un léger coup de marteau. Précautions pour vous protéger de tout risque de serrage de la vis avec une clé.

Étape 4 : prenez la boîte

Non, pas pour cette étape à mettre en tas ! Mais un bon bricoleur utilise toujours des boîtes pour mettre des vis, rondelles et autres petites pièces lors du démontage. Cela évite de perdre des extrémités en cours de route. De plus, si à la fin de l'exercice il vous reste une vis dans la boîte, cela signifie que vous avez oublié quelque chose...

Étape 5 : vérifiez la roue

Après avoir retiré le disque, on en profite pour vérifier l'état de fonctionnement des roulements de roue. Il ne mange pas de pain et peut prévenir de futurs ennuis. Sur les motos d'un certain âge, on vérifie aussi que le simulateur de compteur de vitesse est bien lubrifié.

Étape 6 : Installez un nouveau lecteur

Avant de remonter un nouveau disque, un léger coup avec une brosse métallique sur toutes les surfaces de contact ne fera pas mal. Élimine les impuretés et l'électrolyse. Le nouveau disque est alors positionné en vérifiant son sens de rotation. On remonte ensuite les vis, préalablement recouvertes d'un petit frein filet. Pour le serrage, il faut approcher les vis les unes après les autres avant de procéder au serrage en étoile. Et contrairement aux idées reçues, un disque de frein doit être parfaitement plat. Les vis du disque doivent être serrées à au moins 3,9 kg si vous disposez d'une clé dynamométrique. Et sinon, un retard courageux, mais pas une grogne !

Étape 7: Démontez le maître-cylindre.

Avant de toucher au maître cylindre d'origine, il est impératif de protéger la moto des effets néfastes du liquide de frein DOT 4, car ce produit est très acide et a le goût à la fois de la carrosserie et des joints. N'hésitez donc pas à protéger le volant, le réservoir et le garde-boue avec un chiffon large et épais. En cas d'échec, rincer abondamment à l'eau. Nous ouvrons ensuite le maître-cylindre en frappant à nouveau légèrement les vis avec un marteau et un tournevis à manche en plastique.

Étape 8: Purger l'air du système de freinage.

Tous les garages pompent les freins en aspirant du liquide avec un compresseur. Mais à la maison, il faut souvent utiliser la bonne vieille recette de la pipe et de la bouteille. Après avoir ouvert la vis de purge sur l'étrier de frein, tout le liquide est vidangé du système en basculant le levier. Lorsqu'il n'y a plus de liquide, le levier de frein est démonté en retirant le contacteur de frein, qui est soit mécanique et actionné par levier, soit hydraulique puis actionné par déplacement de fluide.

Étape 9 : Assemblez le maître-cylindre et la roue avant.

Il est temps de remonter la roue avant après avoir bien lubrifié l'essieu pour éviter l'électrolyse causée par le salage hivernal et la saumure. Ensuite, nous fixons le nouveau maître-cylindre sans le serrer, installons la durite de frein et fixons l'étrier. Pour le tuyau, utilisez toujours des patins banjo neufs. En fait, ce sont des joints extensibles qui sont conçus pour être serrés une fois et une fois pour assurer une étanchéité complète. N'oubliez pas non plus de positionner avec goût et harmonie la durite de frein. Ainsi, vous pouvez utiliser du papier et des pinces multi-usages pour manipuler la partie ondulée du tuyau afin de créer un coude harmonieux.

Étape 10 : remplir le maître cylindre

Une fois serré, mettez le maître cylindre de côté, ouvrez le bidon de recharge et versez doucement le DOT 4 pour qu'il ne déborde pas. Lorsque le liquide est dans le récipient, placez la clé sur la vis de purge, le tube sur le trou de purge est connecté à la bouteille qui contient déjà le fond du DOT 4, de sorte que l'extrémité du tube ne sera pas ventilée. Le levier est ensuite pompé avec la vis de purge fermée pour éliminer l'air contenu dans le système de freinage.

Étape 11 : pompage

Cette étape est critique pour le bon fonctionnement du système de freinage. Une fois l'air évacué du circuit, la vis de purge s'ouvre en maintenant le levier de frein enfoncé. Nous fermons alors immédiatement la vis de purge et recommençons à pomper. Ensuite, l'opération doit être répétée jusqu'à ce que les bulles d'air cessent de monter dans le goulot de remplissage du maître cylindre et que le levier de frein se raidisse.

Étape 12 : fermez le bocal

Avant de fermer le couvercle du maître cylindre, il est nécessaire de lubrifier les vis afin qu'elles ne se coincent pas. Ensuite, nous pressons le pot normalement. Pas besoin de serrer comme un fou, le joint fait son travail d'assurer l'étanchéité globale.

Étape 13 : achèvement

Après s'être assuré que la boîte à vis est vide, vous pouvez passer à quelques petits travaux de finition. Dans un premier temps, il faut brancher le capteur de frein, tester son fonctionnement en mettant la moto sous tension et en veillant à l'étanchéité et à l'état de fonctionnement de ce capteur de frein. Le levier de frein est alors positionné à la même hauteur que le levier d'embrayage. Enfin, on règle le jeu libre du levier de frein. Après, il ne vous reste plus qu'à rouler sans oublier la phase de rodage ou les conseils de Raspo (voir ci-dessous).

Mot de Raspo : www.raspo-concept.com, tél. : [phone].

« Je construis en moyenne 3 ou 4 systèmes Beringer par mois, et je fais aussi de la maintenance et de la vente en ligne. Je dirais que le montage du système Beringer et le fonctionnement global des freins représentent un niveau de difficulté de 7 à 1 points. Vous devez être méthodique et minutieux. Et, surtout, propre, car le DOT 10 est un produit agressif qui se répand partout et attaque aussi bien le vélo que les outils.

Après avoir terminé le montage, vous devez également veiller à un bon rodage. Parce que vous devez casser à la fois le disque et les plaquettes. Je dois dire que le système est neuf pour au moins 50 km. Et pour éviter le givrage, ne ralentissez pas à 500 mètres à toutes les intersections. Le mieux est d'attaquer le levier en le saisissant franchement, sans crainte, mais sans bloquer l'avant !

La meilleure partie de l'autoroute sans circulation. En vous déplaçant à une vitesse de 130 km/h, vous freinez franchement pour ralentir à environ 80 km/h et répétez l'opération plusieurs fois. Il permet également de s'adapter aux spécificités du système Beringer, qui semble toujours faible à l'arrêt, puisqu'il assure une pleine puissance de freinage sans avoir à appuyer sur le levier comme un piège. ”

Nous vous fournirons prochainement un rapport sur le fonctionnement du système de freinage. Béringerquand nous avons accumulé suffisamment de kilomètres pour le tester à fond.

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