Nous changeons indépendamment le tambour de frein sur le VAZ 2107

Personne n'a besoin d'expliquer à quel point des freins fiables sont importants pour une voiture. Cela s'applique à toutes les voitures, et le VAZ 2107 ne fait pas exception. Des freins à tambour étaient toujours installés sur les roues arrière du "seven". C'est ce système de batterie, en raison de sa conception peu aboutie, qui pose beaucoup de problèmes aux propriétaires des "sevens". Heureusement, il est tout à fait possible de remplacer soi-même ces freins. Voyons comment c'est fait.

Comment sont les freins arrière sur le VAZ 2107

Les freins arrière du "seven" sont constitués de deux éléments importants : le tambour de frein et le mécanisme de freinage situé dans ce tambour. Considérons chaque élément plus en détail.

Tambour de frein

Pendant la conduite, les tambours de frein fixés aux roues arrière tournent avec elles. Ce sont des pièces métalliques massives avec des trous pour les goujons de montage situés le long du périmètre du tambour. Ces goujons maintiennent à la fois les tambours et les roues arrière du VAZ 2107.

Deux tambours de frein en fonte pour VAZ 2107

Voici les principales dimensions d'un tambour de frein "seven" standard :

• diamètre intérieur — 250 mm;
• le diamètre maximum admissible, compte tenu du perçage, est de 252.2 mm ;
• hauteur interne du tambour - 57 mm;
• hauteur totale du tambour - 69 mm;
• diamètre de montage - 58 mm;
• le nombre de trous de montage pour la roue - 4 ;
• le nombre total de trous de montage est de 8.

Mécanisme de frein

Le mécanisme de freinage du "seven" est fixé sur un bouclier de frein spécial, et ce bouclier, à son tour, est solidement boulonné au moyeu de roue. Voici les principaux éléments du mécanisme de freinage VAZ 2107 :

• une paire de plaquettes de frein avec des plaquettes en matériau spécial;
• cylindre de frein à double face (le mot "double face" signifie que ce cylindre n'a pas un, mais deux pistons qui s'étendent des extrémités opposées du dispositif);
• deux ressorts de rappel ;
• câble de frein à main ;
• levier de frein à main.

Les freins arrière se composent d'un tambour et d'un mécanisme de freinage.

Les deux plaquettes du mécanisme de frein arrière sont rapprochées par des ressorts de rappel. Entre ces coussinets se trouve un cylindre à double face. La séquence de fonctionnement du mécanisme de freinage est la suivante. Le chauffeur freine brutalement. Et le liquide de frein commence à s'écouler rapidement du cylindre hydraulique principal au cylindre double face dans le tambour. Les pistons à double face s'étendent et appuient sur les coussinets, qui commencent également à s'écarter et à s'appuyer contre la paroi interne du tambour, fixant solidement l'appareil. Lorsque le conducteur retire la voiture du "frein à main", la pression du liquide de frein dans le système chute brusquement et les pistons du cylindre de travail retournent dans le corps de l'appareil. Les ressorts de rappel ramènent les plaquettes à leur position d'origine, libérant le tambour et permettant à la roue arrière de tourner librement.

Quels sont les tambours

Le tambour de frein est une pièce essentielle et les exigences sont extrêmement élevées. Les paramètres les plus importants sont les suivants :

• précision de la géométrie du tambour ;
• coefficient de frottement de la paroi interne ;
• force.

Un autre paramètre important est le matériau à partir duquel le tambour de frein est fabriqué. Ce matériau peut être soit de la fonte, soit un alliage à base d'aluminium. Sur les "sept", selon l'année de fabrication de la machine, vous pouvez trouver des tambours en fonte et en aluminium.

Les tambours en fonte pour cette voiture sont considérés comme optimaux (sur les premières versions du VAZ 2107, il s'agissait de tambours en fonte). La fonte a la meilleure combinaison de résistance, de fiabilité et de coefficient de frottement élevé. De plus, les tambours en fonte sont abordables et faciles à fabriquer. La fonte n'a qu'un seul inconvénient : une fragilité accrue, ce qui est très important lors de la conduite sur nos routes cahoteuses.

Pour résoudre ce problème, les fabricants du VAZ 2107 sont passés à l'étape suivante: ils ont commencé à mettre des tambours en alliages à base d'aluminium sur les derniers "sept" (de plus, à partir d'alliages - ce métal est très doux dans sa forme pure). Et pour maintenir un coefficient de frottement élevé des parois intérieures, des inserts en fonte ont commencé à être installés dans des fûts en aluminium. Cependant, une telle solution technique n'a pas rencontré la compréhension des automobilistes. À ce jour, de nombreux propriétaires de "sept" considèrent les tambours en fonte comme la meilleure option, et non ceux en alliage.

Causes et signes de défaillance du frein arrière

Le mécanisme de frein arrière VAZ 2107 a une caractéristique extrêmement désagréable : il surchauffe facilement. Cela est dû à la conception de ce mécanisme qui est très mal ventilé. Selon les fabricants, les freins arrière du «sept» peuvent être garantis pour parcourir 60 30 km sans réparation, tandis que les freins avant ne peuvent parcourir que XNUMX XNUMX km. En pratique, en raison de la surchauffe ci-dessus, le kilométrage du frein arrière est légèrement inférieur, environ 50 XNUMX km. Après cela, le conducteur devra inévitablement faire face aux phénomènes suivants :

• les plaquettes du mécanisme de freinage s'usent partiellement ou complètement et une usure peut être observée à la fois d'un côté et des deux;
  

  Les coussinets arrière sont usés presque jusqu'au sol.
• les joints dans le cylindre de travail se fissurent en raison d'une température élevée, ce qui entraîne une rupture de l'étanchéité du dispositif, ce qui entraîne une fuite de liquide de frein et une forte baisse de l'efficacité du freinage;
• les ressorts de rappel du mécanisme de freinage sont très rouillés (dans les cas particulièrement graves, l'un d'eux peut se casser, ce qui peut entraîner un blocage de la roue arrière);
• le câble de frein à main s'use. Lorsque le câble s'use, il s'étire et commence à s'affaisser beaucoup. En conséquence, après avoir mis la voiture sur le «frein à main», les plaquettes de frein exercent beaucoup moins de pression sur la paroi du tambour et les roues arrière sont fixées de manière très peu fiable.

Avec tous ces points à l'esprit, il est fortement recommandé de vérifier le mécanisme de frein arrière tous les 20 XNUMX kilomètres et, si nécessaire, de procéder à sa prévention. Une attention particulière doit être portée aux freins arrière lorsque les signes d'avertissement suivants apparaissent :

• lors du freinage, une forte vibration de la voiture apparaît, que le conducteur ressent littéralement avec tout son corps;
• après avoir appuyé sur les freins, un fort grincement se produit, qui avec le temps peut se transformer en un hochet assourdissant;
• lors de la conduite, il y a un fort «battement» à la fois du volant et de la pédale de frein;
• l'efficacité du freinage a considérablement diminué et la distance de freinage est devenue beaucoup plus longue.

Tous ces signes indiquent que les freins ont besoin d'une réparation urgente ou d'un entretien sérieux. Il est absolument impossible de rouler avec de tels freins.

tambour de frein fissuré

Les fissures sont un véritable fléau de tous les tambours de frein, non seulement sur les "sevens", mais aussi sur de nombreuses autres machines à freins à tambour. La grande majorité des signes avant-coureurs énumérés ci-dessus apparaissent précisément après le craquement du tambour. Cela se produit particulièrement souvent avec des fûts en fonte. Le fait est que la fonte est un alliage de fer et de carbone, dans lequel le carbone contient plus de 2.14 %. Le carbone rend la fonte incroyablement dure, mais la fonte devient cassante. Si le conducteur n'a pas un style de conduite prudent et aime rouler dans les nids-de-poule avec la brise, le craquement des tambours de frein n'est qu'une question de temps.

Fissure dans le tambour due à la fatigue du métal

Une autre cause de fissuration du tambour est la soi-disant fatigue du métal. Si une pièce est soumise à des charges alternées cycliques pendant une longue période, accompagnées d'un changement brusque de température (et que le tambour de frein fonctionne dans de telles conditions), alors tôt ou tard une microfissure de fatigue apparaît dans une telle pièce. Il est impossible de le voir sans un microscope électronique. À un moment donné, cette fissure se propage profondément dans la pièce et la propagation se fait à la vitesse du son. En conséquence, une grande fissure apparaît, qu'il est impossible de ne pas remarquer. Un tambour fissuré ne peut pas être réparé. Premièrement, un équipement et des compétences spéciaux sont nécessaires pour souder la fonte dans un garage, et deuxièmement, la résistance d'un tel tambour après le soudage sera considérablement réduite. Le propriétaire de la voiture n'a donc qu'une seule option : remplacer le tambour de frein fissuré par un neuf.

Usure des parois intérieures du tambour

L'usure des parois internes du tambour est un processus naturel dont les résultats sont clairement visibles une fois que la voiture a franchi les 60 XNUMX km annoncés ci-dessus. Etant donné que les parois internes du tambour sont périodiquement affectées par la force de friction créée par les garnitures de friction sur les mâchoires de frein, le diamètre interne du tambour augmente inévitablement avec le temps. Dans ce cas, l'efficacité du freinage est réduite, car les plaquettes de frein sont moins plaquées contre le tambour. Les effets de l'usure naturelle sont éliminés en recreusant le tambour de frein puis en ajustant le mécanisme de freinage pour assurer un bon ajustement des plaquettes aux parois intérieures.

Rainures sur la surface intérieure du tambour

L'apparition de rainures sur la surface intérieure du tambour est un autre problème courant auquel les propriétaires de "sept" sont souvent confrontés. Le fait est que les freins arrière du "seven" sont conçus de manière à ce que la saleté et les petits cailloux pénètrent parfois dans le tambour, surtout si le conducteur conduit principalement sur des chemins de terre. Un ou plusieurs cailloux peuvent se retrouver entre le sabot de frein et la paroi interne du tambour. Lorsque la plaquette presse le caillou contre la surface intérieure du tambour, il est profondément enfoncé dans la garniture de friction sur la mâchoire de frein et y reste (le matériau de la garniture de friction est assez mou). A chaque freinage ultérieur, des cailloux coincés dans le bloc rayent la paroi interne du tambour.

Larges rayures visibles sur la paroi intérieure du tambour

Au fil du temps, une égratignure mineure se transforme en un grand sillon, dont il ne sera pas si facile de se débarrasser. La manière de résoudre ce problème est déterminée par la profondeur des rainures apparues. Si le conducteur les a remarqués tôt et que leur profondeur ne dépasse pas un millimètre, vous pouvez essayer de vous en débarrasser en tournant le tambour. Et si la profondeur des rainures est de deux millimètres ou plus, il n'y a qu'une seule issue - remplacer le tambour de frein.

À propos de la rotation des tambours de frein

Comme mentionné ci-dessus, certains défauts apparus lors du fonctionnement des tambours de frein peuvent être éliminés à l'aide de la soi-disant rainure. Il faut dire immédiatement qu'il n'est pas possible de rectifier le tambour par soi-même dans un garage. Parce que pour cela, premièrement, vous avez besoin d'un tour, et deuxièmement, vous avez besoin de la compétence pour travailler sur cette machine, et la compétence est sérieuse. Un conducteur novice peut difficilement se vanter d'avoir une machine dans son garage et les compétences correspondantes. Par conséquent, il n'a qu'une seule option : demander l'aide d'un tourneur qualifié.

Pour un tournage de haute qualité du tambour, vous ne pouvez pas vous passer d'un tour

Qu'est-ce qu'une rainure de tambour de frein ? Il se compose généralement de trois étapes :

• étape préparatoire. Le tourneur enlève environ un demi-millimètre de métal des parois intérieures du tambour. Après cela, la machine est éteinte et le tambour est soigneusement inspecté pour détecter les défauts internes. La phase préparatoire vous permet de déterminer le niveau d'usure global du tambour et la faisabilité de travaux ultérieurs. Parfois, après la phase préparatoire, il s'avère que la rainure est inutile en raison d'une forte usure et que le tambour est plus facile à remplacer qu'à rectifier;
• scène principale. Si, après le prétraitement, il s'est avéré que le tambour n'était pas trop usé, l'étape principale du tournage commence, au cours de laquelle le tourneur lisse et rectifie toutes les petites fissures et rainures. Au cours de ces travaux, environ 0.3 mm de métal seront retirés des parois intérieures du tambour ;
• L'étape finale. A ce stade, la surface poncée est polie avec une pâte spéciale. Cette procédure élimine même les plus petits défauts qui ne sont pas visibles à l'œil nu et la surface devient parfaitement lisse.

Il convient également de noter ici que la rainure aidera à éliminer les défauts internes du tambour, mais elle sera inutile si la géométrie du tambour est cassée. Par exemple, le tambour s'est déformé à cause d'un impact ou d'une forte surchauffe. Si le tambour est en fonte, il devra être changé, car il est extrêmement difficile de redresser la fonte cassante à l'aide d'outils de plomberie. Si le tambour du "sept" est en alliage léger, vous pouvez essayer de le redresser. Et seulement après cela, passez à la rainure.

Remplacement du tambour arrière sur un VAZ 2107

Dans la grande majorité des cas, le remplacement du tambour est la seule issue pour le propriétaire de la voiture. Les exceptions sont les situations énumérées ci-dessus, lorsque le problème peut être résolu avec une rainure. Mais comme loin d'être tous les automobilistes ont un tourneur qualifié familier, beaucoup préfèrent ne pas s'embêter à restaurer une pièce obsolète, mais simplement acheter de nouveaux tambours et les installer. Pour installer, nous avons besoin des éléments suivants :

• nouveau tambour pour VAZ 2107;
• jeu de clés à molette ;
• papier de verre grossier;
• jack.

Séquence de remplacement

Avant de commencer le travail, l'une des roues arrière de la machine est levée et retirée. Avant de commencer cette opération préparatoire, assurez-vous que la machine est solidement fixée avec des cales de roue.

1. Après démontage de la roue, l'accès au tambour s'ouvre. Il repose sur les broches de guidage, qui sont marquées de flèches rouges sur la photo. Les écrous sur les goujons sont dévissés. Après cela, le tambour doit être légèrement tiré vers vous et il se détachera des guides.
   

   Les écrous sur les goujons de guidage sont dévissés avec une clé 12
2. Il arrive souvent que le tambour ne sorte pas des guides, quelle que soit la force du conducteur. Si une telle image est observée, vous devez alors prendre quelques boulons pour 8, commencer à les visser dans n'importe quelle paire de trous libres sur le corps du tambour. Au fur et à mesure que les boulons sont vissés, le tambour commence à se déplacer le long des guides. Et ensuite, il peut être retiré des broches de guidage à la main.
   

   Il ne faut que quelques 8 boulons pour retirer un tambour coincé.
3. Après avoir retiré le tambour, l'accès à la bride sur l'arbre d'essieu s'ouvre. Si les freins n'ont pas été changés depuis longtemps, cette bride sera recouverte d'une épaisse couche de rouille et de saleté. Tout cela doit être nettoyé de la bride avec du papier de verre grossier.
   

   Il est préférable de nettoyer la bride avec le plus gros papier de verre
4. Après un nettoyage complet, la bride doit être lubrifiée avec des LSTs1. Si ce n'était pas à portée de main, vous pouvez utiliser la graisse graphite habituelle.
5. Maintenant, vous devez ouvrir le capot de la voiture, trouver le réservoir de liquide de frein et vérifier son niveau. Si le niveau de liquide est au maximum (il sera au niveau du repère « Max »), il faut alors dévisser le bouchon et verser une dizaine de « cubes » de liquide du réservoir. Le moyen le plus pratique de le faire est d'utiliser une seringue médicale conventionnelle. Ceci est fait pour que lorsque les plaquettes de frein sont fortement réduites, le liquide de frein ne s'éclabousse pas du réservoir.
   

   Vidanger un peu de liquide du réservoir de frein
6. Avant d'installer un nouveau tambour, les plaquettes de frein doivent être réunies. Cela se fait à l'aide de deux montures. Ils doivent être installés comme indiqué sur la figure et reposer fermement contre la plaque de montage du frein arrière. Ensuite, en utilisant les supports comme leviers, vous devez déplacer brusquement les patins l'un vers l'autre.
   

   Vous aurez besoin de quelques leviers pour déplacer les patins.
7. Maintenant, tout est prêt pour installer un nouveau tambour. Il est placé sur les broches de guidage, après quoi le système de freinage est remonté.
   

   Après avoir déplacé les pads, un nouveau tambour est installé

Vidéo : changement des tambours arrière sur le "classique"

Remplacement des plaquettes arrière sur le VAZ 2101-2107 (CLASSICS) (Lada).

Ainsi, changer le tambour de frein sur le "sept" est une tâche simple. C'est à la portée même d'un automobiliste novice, qui a au moins une fois tenu une monture et une clé dans ses mains. Ainsi, l'automobiliste pourra économiser environ 2 XNUMX roubles. C'est combien il en coûte pour remplacer les tambours arrière dans un service de voiture.