Les principales erreurs lors de la galvanisation d'une carrosserie par vous-même

La galvanisation d'une carrosserie est la technologie la plus efficace pour lutter contre la corrosion, ce qui permet de faire fonctionner une voiture dans les conditions les plus défavorables sans pratiquement aucune conséquence. C'est vrai que c'est très cher. Il n'est donc pas surprenant que les propriétaires de voitures d'occasion, en particulier celles qui ont déjà "fleuri", préfèrent effectuer cette procédure par eux-mêmes. Mais généralement sans grand succès. Pourquoi et comment galvaniser correctement une voiture à la maison, le portail AvtoVzglyad a compris.

Avec la réparation de carrosserie, un conducteur attentionné préfère couvrir le métal nu avec quelque chose avant de peindre. Et le choix, en règle générale, tombe sur "quelque chose avec du zinc". Cependant, peu de gens savent qu'il existe aujourd'hui très peu de compositions spéciales pour une véritable galvanisation sur le marché. Dans les magasins, le propriétaire de la voiture vend le plus souvent des apprêts contenant soi-disant du zinc et d'incroyables convertisseurs de rouille en zinc. Tout cela n'a pas grand-chose à voir avec une véritable galvanisation.

MAUVAIS MOTS…

Ainsi, un "bug" tentaculaire de rouille est apparu sur votre voiture. Dans le cas des voitures d'occasion, la situation est fréquente, notamment au niveau des seuils et des passages de roues. Habituellement, ces endroits sont simplement nettoyés de la rouille lâche, humidifiés avec une sorte de convertisseur, un apprêt et de la peinture sont appliqués. Pendant un moment, tout va bien, puis la rouille réapparaît. Comment? Après tout, dans la préparation, ils ont utilisé un convertisseur de rouille en zinc ! C'est du moins ce qui est écrit sur l'étiquette.

En fait, toutes ces préparations sont faites à base d'acide orthophosphorique et le maximum qu'une telle composition puisse faire est de phosphater la surface, et ce sera une phosphatation poreuse, qui rouillera à l'avenir. Le film résultant ne peut pas être utilisé comme protection indépendante - uniquement pour la peinture. Ainsi, si la peinture est de mauvaise qualité, ou simplement écaillée, cette couche ne protégera pas de la corrosion.

QUE CHOISIR?

Sur les étagères de nos magasins, il existe également de véritables compositions pour l'auto-galvanisation, et il en existe deux types - pour la galvanisation à froid (ce processus est également appelé galvanisation) et pour la galvanisation galvanique (elles viennent généralement avec un électrolyte et une anode), mais ils coûtent un ordre de grandeur plus cher que les convertisseurs. Nous ne prenons pas en compte la galvanisation à froid, elle a été inventée à l'origine pour le revêtement des structures métalliques, elle est instable aux solvants organiques et aux dommages mécaniques. Nous nous intéressons à la méthode galvanique d'application du zinc, alors que tout le nécessaire pour ce processus peut être fait à la maison. Alors, sera-t-il nécessaire pour galvaniser la zone du corps ?

Avant de procéder, vous devez vous rappeler d'observer les précautions de sécurité lorsque vous travaillez avec des réactifs : utilisez un masque respiratoire, des gants en caoutchouc, des lunettes et effectuez toutes les manipulations à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

PLUS EAU BOUILLANTE

Première étape. Préparation du métal. La surface en acier doit être complètement exempte de rouille et de peinture. Le zinc ne tombe pas sur la rouille, et encore plus sur la peinture. Nous utilisons du papier de verre ou des buses spéciales sur une perceuse. Il est plus facile de faire bouillir une petite pièce dans une solution d'acide citrique à 10% (100 grammes d'acide pour 900 ml d'eau) jusqu'à ce que la rouille soit complètement détruite. Dégraisser ensuite la surface.

Deuxième étape. Préparation de l'électrolyte et de l'anode. Le processus de galvanisation galvanique est le suivant. Dans une solution d'électrolyte (l'électrolyte sert de conducteur à la substance), l'anode de zinc (c'est-à-dire plus) transfère le zinc à la cathode (c'est-à-dire moins). Il existe de nombreuses recettes d'électrolytes flottant sur le Web. Le plus simple est d'utiliser de l'acide chlorhydrique, dans lequel le zinc est dissous.

L'acide peut être acheté dans un magasin de réactifs chimiques ou dans une quincaillerie. Zinc - dans le même magasin de produits chimiques, ou achetez des piles au sel ordinaires et retirez-en le boîtier - il est en zinc. Le zinc doit être dissous jusqu'à ce qu'il cesse de réagir. Dans ce cas, du gaz est libéré, donc toutes les manipulations, nous le répétons, doivent être effectuées dans la rue ou dans un endroit bien ventilé.

L'électrolyte est rendu plus compliqué de cette manière - dans 62 millilitres d'eau, nous dissolvons 12 grammes de chlorure de zinc, 23 grammes de chlorure de potassium et 3 grammes d'acide borique. Si plus d'électrolyte est nécessaire, les ingrédients doivent être augmentés proportionnellement. Il est plus facile d'obtenir de tels réactifs dans un magasin spécialisé.

LENT ET TRISTE

Troisième étape. Nous avons une surface entièrement préparée - un métal nettoyé et dégraissé, une anode sous la forme d'un boîtier en zinc provenant d'une batterie, un électrolyte. Nous enveloppons l'anode avec un coton, ou du coton, ou de la gaze pliée en plusieurs couches. Connectez l'anode au plus de la batterie de la voiture via un fil de longueur appropriée et le moins à la carrosserie de la voiture. Trempez le coton de l'anode dans l'électrolyte afin qu'il soit saturé. Maintenant, avec des mouvements lents, nous commençons à conduire sur du métal nu. Il devrait avoir une finition grise dessus.

OÙ EST L'ERREUR ?

Si le revêtement est sombre (et donc cassant et poreux), alors soit vous conduisez l'anode lentement, soit la densité de courant est trop élevée (dans ce cas, retirez le moins de la batterie), soit l'électrolyte s'est tari sur le laine de coton. Un revêtement gris uniforme ne doit pas être gratté avec un ongle. L'épaisseur du revêtement devra être ajustée à l'œil nu. De cette manière, des revêtements jusqu'à 15-20 µm peuvent être appliqués. La vitesse de sa destruction est d'environ 6 microns par an au contact du milieu extérieur.

Dans le cas d'une pièce, il faut préparer un bain (plastique ou verre) avec un électrolyte. Le processus est le même - plus pour l'anode de zinc, moins pour la pièce de rechange. L'anode et la pièce de rechange doivent être placées dans l'électrolyte de manière à ne pas se toucher. Ensuite, surveillez simplement la précipitation du zinc.

Après avoir appliqué le zinc, il faut bien rincer le lieu de zingage avec de l'eau pour enlever tout l'électrolyte. Il ne sera pas superflu de dégraisser à nouveau la surface avant de peindre. De cette façon, les pièces ou la carrosserie peuvent être prolongées. Même avec la destruction de la couche externe de peinture et d'apprêt, le zinc ne rouillera pas rapidement le métal traité.